Eliminación de descuelgues y arrollones

Eliminar descuelgues de barniz y esmaltes de la carrocería.

Se trata de eliminar el sobrante de esmalte (descuelgue o arrollón) sin dañar el material de alrededor con el objeto de conseguir una superficie plana. Actualmente se una especie de lámina o cuchilla metálica que se pasa por el descuelgue cortándolo. Hay que tener cuidado de no clavar la cuchilla en la carrocería pues corremos el riesgo de dejar muescas que pueden resultar imposibles de eliminar.

Lo que haremos será pasar la lámina casi tumbada con respecto a la pieza a lijar para evitar que se clave. Asimismo el movimiento lo haremos siempre en el sentido del descuelgue y no en contra pues corremos el riesgo de levantar el barniz.

Una vez cortemos el descuelgue procedemos a lijarlo con lija P1500 y posteriormente con lija P3000, siempre ayudándonos de agua. Después pulimos la pieza y listo.

Hay gente que prefiere el método tradicional y lijarlo directamente con las lijas anteriormente descritas ayudándose con un taco de goma. El riesgo que tiene es que a la vez que se lija el descuelgue, también se lija el esmalte de alrededor pudiendo alcanzar la pintura. En este caso hay que volver a pintar.

Yo personalmente hago una combinación de ambos, empiezo con la cuchilla para quitar lo mayor (tiene la ventaja de que no eliminas el barniz de alrededor) y acabo lijando ayudado con el taco de goma.

Otra solución que personalmente aplico es empapelar los descuelgues y pasar la lijadora con P400, P600, P800 y P1000. Al estar el descuelgue empapelado no hay peligro de alcanzar el esmalte que está bien y se tarda menos tiempo que con la cuchilla y el lijado a mano. Una vez hallamos quitado la mayor parte del descuelgue acabaremos con las P1500 y P2000 a mano.

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Pulir y Reparar Arañazos y Rayones

Seguro que habéis visto en la TeleTienda los rotuladores y demás productos milagro que aseguran (y muestran sin pudor alguno) poder eliminar todo tipo de rayonazos… todo es falso!!!

De verdad no os molestéis en gastar ni un solo euro en cualquier producto que prometa reparar o pulir rayonazos, porque no existe ningún producto con esa capacidad.

Si es cierto que si son arañazos que solo han dañado el barniz, podemos pulirlos con un polis un poco abrasivo y si no da resultado, se trata con polis fno para darle más brillo y la pieza. En GARPER nos vienen bastantes coches nuevos con pequeños de estos arañazos que a menudo provocan el pasar cerca de maleza, que alguien se siente o apoye en el coche, etc, y la verdad que podemos disimularlos porque la pintura no ha sido tocada.

Sin embargo cuando el rayón es profundo y llega a la pintura no queda más remedio que volver a pintar la pieza.  Si no conseguís quitar el rayonazo,  podéis lijarlo con una lija P1500. Una vez eliminado afinaremos el lijado con una P2000 y si hace falta hasta una P3000. Después repetimos el proceso de pulido anteriormente descrito.

Efectivamente, un rayonazo que toque la pintura puede llevarnos mucho trabajo repararlo, pero se puede hacer, y recuperar el buen aspecto de nuestro vehículo 🙂

En GARPER además de reparar carrocerías y pintar vehículos en Gijón, disponemos de un servicio de reparación rápida de este tipo de problemas estéticos como los pequeños rayones y golpes, que incluso podemos solucionar en el mismo día.

Pintar capó de coche

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Cuando hay que pintar el capó de un coche, debemos ser muy meticulosos con el empapelado ya que corremos varios riesgos si no lo hacemos bien. En Carrocerias GARPER tenemos un método que garantiza un trabajo seguro y os lo vamos a contar.

  • Lo primero que hacemos es colocar un papel desde la luna hasta la defensa pasándolo por debajo del capó.
  • De seguido empapelamos el capó por dentro dejando un par de milímetros entre el papel y los cantos.
  • Después cubrimos todo el coche con un plástico y lo juntamos con el papel puesto debajo del capó.

El objetivo es dejar estanco el hueco del motor para evitar que entre pintura, así como que salga suciedad de la zona del motor hacia fuera, estropeando la pintura.

En GARPER preferimos pintar los capós en plano horizontal y por tanto abiertos ayudándonos de unos soportes (podéis usar botes..cajas…etc para conseguir esta posición). Si pintamos los capós cerrados, siempre quedarán inclinados, y hay que tener en cuenta que los pintados que se realizan en horizontal (capós, techos y maleteros) siempre se cargan más, sobre todo de barniz, que los que se pintan en vertical (aletas, puertas) por lo que en posición horizontal (no inclinada) corremos menos riesgos de que el material nos arrolle si tenemos que cargar un poco más de la cuenta.

Foto de Carrocerías Garper en el Tunel de Pintado que tenemos en Gijón, Asturias

 

Técnica del difuminado de Carrocerías Garper Gijón.

La técnica del difuminado es una opción de calidad para evitar que se aprecie una diferencia de tono entre una pieza que se pinta en un coche, y el resto de la carrocería que no va a ser pintada.

Y decimos de calidad, porque aunque requiere un sobre-esfuerzo por parte del pintor en tiempo de trabajo, mayor uso de material y además una importante pericia por lo delicada de esta operación, los resultados son muy evidentes, logrando un acabado en la reparación de la pieza que no desentona con su alrededor, como ocurre cuando simplemente pintamos una pieza reparada y no hacemos nada más.

Os explicamos algunas consideraciones a tener en cuenta si vamos a aplicar dicha técnica. La primera que sólo podremos aplicar el difuminado en una misma pieza cuando la zona a pintar (la zona aparejada) esté en el centro de la pieza pues así tendremos margen para difuminar antes de llegar a los márgenes de la misma. La idea es no llegar con el color a los bordes de la pieza porque entonces se notará la diferencia de tono con la pieza adyacente.

Si por el contrario la zona donde hay que aplicar el color esta en la periferia de la pieza no tendremos mas remedio que aplicar el difuminado en la pieza adyacente. Una vez hallamos cubierto el aparejo con el color procederemos a efectuar el difuminado.

El difuminado consiste en dar manos pulverizadas de color abriéndose un poco mas con cada mano de forma progresiva hasta que visualmente parezca que los dos tonos de ambas piezas parezcan uno. Es recomendable que en vez de hacer el difuminado de dentro a afuera lo hagamos de fuera a adentro para evitar que el propio pulverizado de color llegue a una tercera pieza, o bien cuando hacemos el difuminado en una misma pieza dicho pulverizado llegue a una segunda.

Esta técnica se usa especialmente en colores metalizados (especialmente platas) y perlados, ya que se nota mucho la diferencia entre piezas si no se aplica.

En el coche de la siguiente fotografía se ha aplicado color en toda la superficie de las puertas, así que para evitar riesgos hemos difuminado las aletas y hecho un retoque en a defensa para que quede igualado.

El acacado que conseguimos es simplemente espectacular a ojos del cliente, que verá como el pintado de una pieza no supone desentonar con el resto del coche.

Cuando vayáis a pintar un coche en un taller de carrocerías, preguntad si os van a aplicar esta técnica si es que queréis que quede igualada la repración.

Aplicación del aparejo en reparación de carrocerias

Cuando vamos a aplicar el aparejo en la carrocería que estamos reparando, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones como las que os vamos a comentar en Garper.

Lo primero es que la masilla utilizada para la reparación debe haber sido convenientemente lijada y afinada para poder aparejarla. Si ya lo tenemos, usaremos un aparejo de alto espesor de dos componentes (aparejo + catalizador) para garantizar un buen acabado.

La forma correcta de aplicar el aparejo es dar una primera mano suave esperando convenientemente a que seque antes de darle la siguiente. La segunda mano ya la damos mas cargada. Si es un parche de cemento podemos dar 2 manos cargadas en vez de una.

Lo importante es que la primera mano sea suave, pues si damos una mano cargada directamente sobre el cemento éste puede hacer que rechupe el aparejo y aunque después lo quitemos cuando lo lijemos, éste puede aparecer de nuevo cuando apliquemos la pintura y el barniz. Además es muy importante dejar secar el aparejo debidamente entre capas (unos minutos) y durante unas 8 horas a temperatura ambiente antes de iniciar su lijado.

Siguiendo estas instrucciones, estaremos por el buen camino para conseguir un buen acabado en la reparación y pintura final, que garantice un resultado estético perfecto, y que además garantice la larga vida de la reparación realizada.

Lijado del aparejo en reparación de carrocerias

Vamos a explicaros cómo debe realizarse el proceso de lijado del aparejo después de ser aplicado, algo vital para un buen acabado en la reparación de la carrocería y su posterior pintado, si queremos un acabado de calidad y sin riesgos.

Lo primero que debemos hacer es  aplicar una guía de lijado que nos marcará las posibles imperfecciones que presente el aparejo cuando lo lijemos. Lijaremos el aparejo hasta que la guía de lijado desaparezca completamente. Será entonces cuando estaremos seguros de que la superficie del aparejo ha quedado totalmente regular.

Hace años bastaba con lijar el aparejo con lija P400 para los colores bicapa (color mas barniz) y con P360 para los acrílicos. Ahora con la pintura en base agua yo recomiendo una P500 para los bicapa, incluso P600 si son colores complicados (platas, perlados, tricapas o colores que lleven mucho aluminio) y P400 para los acrílicos.

Si vamos a dar color a la pieza entera lijamos la misma con P500 en su totalidad pero si vamos a aplicar color solo en una zona concreta, el resto de la pieza donde apliquemos barniz la lijaremos con P1000 (en la mayoría de los talleres usan P800).

Si son colores de los complicados (anteriormente descritos) yo recomiendo matizar la pieza (donde aplicaremos solo barniz) con un estropajo gris y agua. Es un método más lento pero se evita el riesgo de  que estos tipos de colores complicados dejen cualquier rastro de marca de lijado por muy fino que este halla sido.

Foto de Carrocerías Garper en el taller de Gijón

Artículo relacionado: https://elpintacoches.wordpress.com/2012/05/08/aplicacion-del-aparejo-carrocerias-garper-gijon/

Proceso de lijado de la masilla

Lijar la masilla aplicada en la reparación de una carrocería es un proceso que si se hace bien ayudará al buen acabado general del trabajo, pero que si se cometen errores, va a traer problemas al final seguro, por lo que demos de esmerarnos y para lo que desde Carrocerías Garper os facilitamos unas pautas a seguir para lograr un buen acabado.

Cuando ya hemos aplicado la masilla, procederemos a lijarla respetando un orden de lijado que será el siguiente:

Primero: Usamos una  lija P80

Segundo: Lija P150

Tercero:  Lija P240

Este orden debe respetarse tanto si usamos lija a mano como con máquina.

Una vez tengamos seca la masilla podemos lijar “lo mayor” con la lijadora pero cuando nos aproximemos a la forma original de la pieza en GARPER recomendamos por experiencia lijar siempre la masilla a mano ayudándonos con un taco de lijado. Es más laborioso y lleva más tiempo de trabajo, pero el resultado es indudablemente mejor.

Tenemos varios tipos de tacos de lijado (planos, cóncavos, convexos, etc.) que nos ayudarán a recuperar la forma original de la pieza con más precisión. Cuando lo hallamos aproximado con P80, seguiremos lijando con P150 y con P240 para que la masilla quede más fina. La idea es conseguir que al acabar de lijar con P240 hallamos conseguido recuperar la forma original de la pieza.

Después pasaremos brevemente la P240 con la maquina para quitar la rallas del lijado a mano y conseguir  que la masilla quede todavía más “fina”. Después lijaremos con P400 alrededor del cemento para que el aparejo que quede pulverizado alrededor de la masilla quede bien adherido a la chapa pues de lo contrario si se posase encima del barniz se desprendería.

Sin duda es un proceso largo y que requiere de gran dosis de concentración, pero ahora ya tenemos la pieza preparada para ser aparejada, seguros de que no causará problemas. (Foto Carrocerías Garper en el Taller de Gijón)